En Chile, el clima es impredecible. En un minuto, el sol brilla intensamente en el lago azul glacial, lo que permite la toma perfecta de Instagram. A continuación, el viento aullaba amenazador sobre los picos de granito, entumeciendo los dedos. Luego llueve en el terreno áspero, y cuando maldices el clima, ¡dobles arcoíris llenan el cielo!

Es un chiste que escucho a menudo en Chile. Atrapado entre los Andes y el Océano Pacífico, este país largo, angosto e increíblemente hermoso en América del Sur cumplió su promesa y me permitió experimentar la diversidad de estaciones y paisajes en el corto lapso de dos meses.

Pero cuando caminé y practiqué esnórquel en el remoto archipiélago de Juan Fernández (a unas 400 millas de la costa del Pacífico de Chile) y perseguí cascadas y salté glaciares en la Patagonia de otro mundo, aprendí que, incluso para Chile, el clima se está volviendo cada vez más impredecible, dejando el país atrás, es vulnerable a incendios forestales prolongados, pérdida de especies endémicas y daños irreversibles a los ecosistemas locales. Los glaciares de Chile se están derritiendo a un ritmo acelerado; los bosques viejos están amenazados por veranos más calurosos y secos; e incluso las especies recuperadas del borde de la extinción se enfrentan a un futuro incierto. Viajar por Chile brinda a los visitantes lecciones en tiempo real sobre cómo el cambio climático está cambiando los lugares que amamos.

Contrariamente a la creencia popular, Chile no se llama así por su forma que se asemeja a un chile. Una teoría es que la palabra Chile proviene de la lengua del pueblo indígena aymara, donde “chili” se refiere al lugar donde termina la tierra. Experimentar su belleza inmersiva, entrelazada con las realidades del cambio climático, me hace sentir como si estuviera en el fin del mundo, geográfica y metafóricamente. Casi puedo sentir el futuro de nuestro planeta flotando inquieto en el horizonte.

Aquí hay algunos lugares en Chile que brindan lecciones importantes sobre la importancia de la sustentabilidad.

Parque Nacional Torres del Paine

Impresionantes vistas de las montañas, asombrosos lagos azules, vastos glaciares y “torres azules” (los picos de granito azul grisáceo de los que el Parque Nacional Torres del Paine recibe su nombre) La Patagonia chilena ha estado en la lista de deseos durante mucho tiempo, y con razón. Pero mientras caminaba a través de una de las reservas de biosfera más espectaculares del mundo con un guía de Patagonia Camp, me sorprendió ver acres y acres de bosque nativo arder, comenzando con el acto de un viaje irresponsable y acelerado por tormentas eléctricas más cálidas y secas. veranos calurosos que se han vuelto comunes en la Patagonia en los últimos 50 años.

En 2011, un viajero acampó de forma salvaje en un sitio no autorizado a orillas del lago Grey en el parque nacional, sin guía ni permiso de las autoridades del parque. Mientras intentaba quemar papel higiénico, terminó provocando un incendio en la zona seca y ventosa conocida como Patagonia. Los fuertes vientos permitieron que el fuego se propagara rápidamente, y el terreno montañoso inaccesible hizo que combatir los incendios fuera casi imposible.

El fuego se prolongó durante 58 días y quemó alrededor de 42.000 hectáreas del bosque nativo de lenga de crecimiento lento. Algunos de estos árboles pueden llegar a tener más de 200 años. Los incendios quemaron hasta la muerte a miles de animales, quemaron suelo fértil y destruyeron franjas de hábitat de vida silvestre. Con el parque cerrado durante varias semanas y los viajeros evacuados, el incendio le costó al negocio del turismo un estimado de $2 millones.

Once años después, el tramo chamuscado y pálido del bosque de Lenga, desprovisto de vida, es un recordatorio de que nuestras elecciones de viaje son importantes, a veces más de lo que podemos imaginar. Los modelos climáticos predicen que Chile solo se volverá más seco y cálido, lo que hará que sus bosques y su vida silvestre sean aún más vulnerables a la negligencia humana.

Parque Nacional Queulat

Una conversación interesante con mi anfitriona en Refugio Macales en Villa Mañihuales me llevó al Parque Nacional Queulat en la región de Aysén en la Patagonia, donde caminé y tomé un bote para observar el espectacular Ventisquero Colgante “colgando”. El glaciar se extiende a ambos lados de una cresta entre dos montañas, creando una cascada que se dispara precipitadamente hacia la laguna de abajo.

En el idioma de los chonos nómadas, que solían andar en canoa y vivían en el extranjero, queulat significa “el sonido del agua cayendo”, y queulat me sigue a todas partes a través del parque nacional. Pero hablando con un guardaparques, aprendí que este sonido muy relajante podría desaparecer en un futuro no muy lejano.

Desde que exploradores chilenos lo midieron por primera vez en 1875, el glaciar Queulat ha retrocedido unas cinco millas, siguiendo la trayectoria de otros glaciares patagónicos que retroceden a una de las tasas más rápidas del planeta como resultado del calentamiento global. Esto presagia un futuro peligroso no solo para las ciudades de la Patagonia que dependen de las aguas glaciales y el turismo basado en la naturaleza del que dependen sus economías, sino también para los ecosistemas locales y globales.

Para poner la línea de tiempo en perspectiva, la actividad humana tardó solo unas pocas décadas en destruir lo que comenzó a formarse hace unos 2,6 millones de años durante la última Edad de Hielo.

Isla Robinson Crusoe

Como parte de una iniciativa de trabajo remoto de Island Conservation y Lenovo, pasé cinco semanas viviendo con la comunidad local en la impresionante isla Robinson Crusoe, parte del archipiélago de Juan Fernández. Mientras estuve allí, tuve la rara oportunidad de unirme a la tienda de buceo enfocada en la conservación Marenostrum Expediciones para hacer snorkel con el lobo marino Juan Fernández, que es endémico del archipiélago. Algunos de los nadadores más gráciles del océano se cuelgan boca abajo en el agua e investigan mi paradero en broma. A pesar de ser el segundo lobo marino más pequeño, tienen una capacidad impresionante para realizar largos viajes de alimentación en el Océano Pacífico, con una duración promedio de aproximadamente 12 días.

Debido a la caza extensiva por sus pieles de foca, estas focas fueron declaradas extintas a principios del siglo XX. Sin embargo, en 1965, un científico chileno encontró alrededor de 200 crías de foca en una cueva frente a la isla Alejandro Selkirk (también parte del archipiélago), lo que provocó un fuerte sentimiento de conservación entre los isleños y obligó al gobierno chileno a declarar ilegal su caza con este fin. siguiendo. 60 años. (Este estado de protección caducará pronto, pero los isleños esperan una actualización).

Según el último censo de la Corporación Nacional Forestal de Chile, su población creció más del 800% entre 1999 y 2018, a 84.827 individuos, atrayendo a los amantes de la vida marina al archipiélago por la oportunidad de nadar a distancias responsables con ellos, fortaleciendo la vínculo entre la conservación y los medios de vida impulsados ​​por el turismo. Aunque clasificadas como menos preocupadas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las focas siguen siendo vulnerables a enredarse en redes de pesca y desechos plásticos, pesca excesiva, envenenamiento por mercurio y derrames de petróleo. Con el cambio climático, el calentamiento de las aguas y los ecosistemas marinos cambiantes en el Océano Pacífico probablemente también afectarán su capacidad para buscar alimento en largas distancias.

Cuando viajo a Chile, la belleza que tengo la suerte de experimentar siempre se superpone con preocupaciones sobre un futuro desgarrado por el clima, lo que me impulsa a hacer más para abogar por la acción climática y el turismo sostenible. Si viajar es el mejor maestro, Chile es el aula que necesitamos.